REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA CARROCERÍA
Bueno ya estamos aquí otra vez con una nueva entrada de nuestro blog de elementos fijos y amovibles del grupo SUA 1 del curso 2015/2016 y en este caso hablaremos de la reparación de daños de la carrocería y que mejor manera que empezar con este tema que hablando de la identificación de daños y sus delimitaciones para facilitar su posterior reparación, asique comenzaremos examinando el vehículo.
Al momento de un siniestro es común que pasen desapercibidos
ciertos daños que se encuentran ocultos, o que a primera vista no los relacionamos
o identificamos como resultado de un golpe.
Es esencial IDENTIFICAR estos daños, ya que de no
reconocerse, se puede ver reducida la seguridad pasiva y activa del vehículo.
Se deberá verificar en la carrocería desalineamientos entre
las holguras de las piezas.
Buscar algún indicio de compresión, agrietamientos de
pintura o del sellador.
Verificar las uniones, para poder identificar posibles daños
de las partes internas y los cantos de las puertas, ya que estos son puntos
clave para identificar un posible daño.
Inspeccionar las partes bajas del vehículo ubicando los,
buscado algún desperfecto o daño que a simple vista no se ve
Estos pasos ayudan a identificar rápidamente en el exterior
los daños del vehículo, pero cabe mencionar que el desmontaje de elementos será
necesario para una correcta identificación de los daños ocultos.
Es importante tomar en cuenta que al momento de decidir
entre reparar o sustituir una pieza, se debe considerar que esa decisión no
compromete la integridad de los ocupantes ni del vehículo ya que la gran parte
de las piezas se pueden reparar, pero lo que determina es el costo de la pieza
contra el tiempo de reparación o tomando en cuenta las operaciones de cada caso.
Una vez tenemos claro donde esta el daño del vehículo tenemos que diferenciar los daños de la pieza en FUNCIÓN DE SU MAGNITUD y diferenciar si la pieza es plástica o metálica puesto que los métodos de CLASIFICACIÓN varían en función del material
Comenzaremos con las piezas metálicas:
Niveles para piezas metálicas
Los niveles de daño que diferencia el baremo en el apartado “Piezas
Metálicas”, para turismos, monovolúmenes, todoterrenos,
furgones y furgonetas
derivadas de turismos, son:
NIVEL I: Para piezas nuevas. SUSTITUCIÓN. Cuando el tiempo
y los costes de reparación superan el precio de la pieza nueva, es conveniente
cambiar la pieza por una nueva lo que nos ahorra mucho tiempo de trabajo
NIVEL II: Para piezas reparadas. DAÑO LEVE. Como pueden
ser ligeros golpes o abolladuras,
pequeñas picaduras por corrosión, rayas o arañazos
profundos, lijaduras, etc. Las piezas
incluidas en este nivel han de cumplir el siguiente
requisito:
- Que la relación, en cuanto a superficie deformada, no
sobrepase el umbral del 8% con respecto a la superficie a pintar.
Cuando se habla de superficie a pintar, es importante
recordar que se refiere siempre a la
zona que recibe pintura de acabado y que ésta no tiene por
qué ser el panel completo, debido a que, en numerosas ocasiones, los paneles se pintan
parcialmente por la existencia de molduras y pliegues que lo posibilitan.
NIVEL III: Para piezas reparadas. DAÑO MEDIO. Daños
formados por uno o más golpes, cuya superficie total deformada o dañada respecto de la superficie a pintar sea mayor al 8%
establecido para daños leves y, en ningún caso, superior al 25%.
Como ocurre en el caso anterior, la superficie total a pintar
no tiene por qué coincidir con
la correspondiente al panel completo, pudiéndose considerar
superficies parciales de
paneles (zonas bajo molduras, etc.).
Este nivel puede ser aplicado tanto para paneles exteriores
como para piezas interiores
que presenten las mencionadas características.
NIVEL IV: piezas reparadas DAÑO FUERTE
Daños formados por
uno o más golpes, cuya superficie total dañada o deformada
sea superior al 25% de la superficie a pintar.
Al igual que sucede en los casos anteriores, la superficie a
pintar no tiene por qué ser
el panel completo, pudiéndose considerar superficies
parciales (zonas bajo molduras,
etc.).
· Pintado de piezas o elementos nuevos sustituidos
parcialmente o por secciones de
ahorro.
Este nivel se puede aplicar tanto para paneles exteriores
como para piezas interiores que cumplan con las características de dicho nivel
Una vez tenemos hecha la clasificación de los daños en las piezas metálicas, haremos lo suyo con las piezas plásticas que como se vera a continuación es muy similar
Una vez tenemos hecha la clasificación de los daños en las piezas metálicas, haremos lo suyo con las piezas plásticas que como se vera a continuación es muy similar
Los niveles de pintado que incluye el baremo en el apartado de “Piezas
Plásticas”, para todos los automóviles turismo,
monovolúmenes, todoterrenos, furgones y
furgonetas derivadas de turismos, son:
NIVEL I: para piezas
nuevas no imprimadas. SUSTITUCIÓN. Pintado de piezas nuevas y que precisan
tratamiento de fondos antes de la aplicación de las pinturas de acabado.
NIVEL II: para piezas
nuevas imprimadas. SUSTITUCIÓN. Pintado de piezas nuevas cuyo recambio se
ofrece imprimado, por lo que sólo precisan la aplicación de la pintura de
acabado.
NIVEL III: para piezas reparadas. DAÑO LEVE. Repintados
superficiales, bien por renovación del color, bien para eliminar daños o defectos
de escasa importancia en la capa superior de pintura (pérdidas de brillo,roces
superficiales, etc.).
Difuminados por
problemas de igualación de color, cuando sea necesario igualar la pieza dañada con otra adyacente
Lo primero que se debe hacer para empezar a reparar una
carrocería completa, es lavar el vehículo, ya que la limpieza es fundamental si
no queremos tener serios problemas cuando estemos en la fase de pintado, de
hecho, se debería lavar más veces durante todo el proceso de la reparación
antes del paso a pintura.
En este caso, el primer lavado nos sirve para observar mejor
el estado en que se encuentra el vehículo, y así poder observar hasta la más
pequeña de las imperfecciones que hubiese en la chapa.
Para lavar vehículos, hay gran variedad de productos en el
mercado, que de buenos resultados para la limpieza de las pinturas y barnices,
ya que en algunos casos la pintura se ve afectada por usar un producto inadecuado.
Si el coche ha sido tratado anteriormente con
abrillantadores o cualquier otro producto que contuviese siliconas, será
necesario un lavado mucho más a conciencia y posterior desengrasado, ya que las
siliconas son el enemigo número uno de las pinturas.
El barro: un enemigo del chapista
Sobre todo en temporada invernal, los pasos de rueda y sus
plásticos albergan gran cantidad de barro.
Hay que hacer hincapié en los pasos de rueda, puesto que el
barro nos molestará, para quitar sus recubrimientos (plásticos de paso de
rueda) si es que los hubiere, y en el caso de que tengamos que reparar
abolladuras como por ejemplo en una aleta, nos dificultará mucho la tarea del
entibo a la hora de desabollar la misma.
El paso siguiente es situar el vehículo en un lugar bien
iluminado. Si es al exterior con la luz del día, mucho mejor, porque de cuanta
más luz dispongamos, menos tardaremos en apreciar las abolladuras y demás
desperfectos.
Algunas reparaciones de abolladuras en los coches, nos
pueden acarrear más problemas de lo que en un principio nos pudiéramos
imaginar.
La técnica que se emplea, es saber examinar las piezas al
trasluz. Se van mirando las piezas cambiándonos constantemente de posición, y
siempre miraremos desde una posición en diagonal para poder ver la luz
reflejada en la pintura, y así nos ayudara fácilmente a ver toda clase de
abolladuras, algunas en forma de ondulaciones "aguas".
Debemos tener en cuenta, el saber detectar hasta el más
mínimo desperfecto, y eso conlleva un poco de práctica. Hay algunas abolladuras
que son muy difíciles de detectar, pero con el tiempo serán pocas las
abolladuras que se nos pasen por alto en algún coche.
En esta profesión, tener un buen tacto es fundamental.
Otra técnica muy usual, es la del tacto, ya que con ésta,
podremos detectar la anomalías que no consigamos distinguir visualmente.
Desplazaremos la palma de la mano por la superficie de la
pieza con movimientos tanto horizontales y verticales, como diagonales, pero
con detenimiento y esmero. De esa forma, con la misma mano, notaremos si hay
alguna abolladura, ya que detectaremos cualquier protuberancia con el tacto. No
utilizaremos guantes para esta tarea, puesto que perderíamos mucha sensibilidad
y eso dificultaría la localización de las abolladuras.
El pasar la mano, es una tarea cotidiana del chapista.
Habrá que tener especial cuidado en zonas donde la pintura
este saltada, porque nos podemos clavar en la piel trocitos (astillas) de
pintura con facilidad y también precaución con los cantos de la chapa,
salientes, remaches, etc..
Normalmente, tanto un chapista como un pintor con
experiencia, pueden ver o notar abolladuras que algunas personas no detectarían
así al pronto.
Marcando las piezas dañadas del coche
Con un rotulador o tiza (preferentemente de un color opuesto
al del vehículo), se irán marcando todas las abolladuras, arañazos y
desconchados que veamos.
Como dato y a titulo informativo, personalmente he marcado
siempre diferenciando por una parte los arañazos, "abolladuras
minúsculas" y desconchados con un círculo, lo que significa que se dejan
para la fase de pintado; por otra parte las demás abolladuras las marco con una
equis, lo que significa que habrá que desabollarlas posteriormente.
Lo mejor: un rotulador permanente o una tiza.
Truco: si mojamos la tiza un rato en agua, marcamos y al
secarse se ve perfectamente.
Lógicamente, las abolladuras de cierta envergadura, no es
necesario marcarlas, puesto que se distinguen por si solas.
Otra forma de detectar fallos es mediante el lijado de la superficie que es un medio auxiliar para poder
determinar con exactitud in situ los daños en la pintura y las medidas de
reparación derivadas de ello. En el área del lijado pueden verse las diferentes
capas de pintura del sistema. El método permite sacar conclusiones sobre los
materiales utilizados, el orden del sistema, la determinación aproximada de los
grosores de capa de los diferentes productos, así como en el fallo de la
pintura. Para ello se lija la zona dañada hasta la chapa.
Esto puede realizarse con papel abrasivo P240. Finalmente,
debería utilizarse un papel abrasivo lo más fino posible (por ejemplo, P600
húmedo). Para poder valorar las transiciones de las diferentes capas de pintura
y un lijado intermedio, puede pulirse el esmerilado.
Con este método podemos identificar diferentes tipos de fallos que citare a continuación: Formación de ampollas, formación de cráteres, picaduras, número de capas de las pinturas antiguas
Otro método de identificación de fallos es el método del " peine de formas" que es un util especifico para ser aplicado sobre una pieza, sus laminas se deslizan sobre su soporte ajustándose esta a la superficie de la pieza reproduciendo fielmente la pieza y su perfil real. Seguidamente se separa de la pieza y se observa cómodamente si los extremos de sus laminas guardan la linea básica
Por ultimo hablare de la garlopa o lima de carrocero aplicando en sentido paralelo unas ligeras pasadas, para no desbastar la chapa
HERRAMIENTAS ACTIVAS
Se usan para enderezar el filo hundido, y posteriormente se procede
al alisado usando martillo y tas. Si no se enderezan primero las formas o
nervios, difícilmente llegaría a buen fin la reparación.
Todo esto dicho anteriormente esta muy bien en si pero de nada nos sirve golpear sin tener unas herramientas que nos guíen en el acabado final y estas son las herramientas de control dimensional puesto que sin ellas no sabríamos si el resultado final es el correcto o no, es por ello que tenemos que hablar de las siguiente herramientas:
Galgas de espesores, peine de siluetas, flexómetro, reglas, plantillas...
Galgas de espesores: es una unidad de longitud, ésta es utilizada para medir el grosor (espesor) de materiales muy delgados o extremadamente finos, también sirve para medir el espacio entre franquicias o huecos de la carrocería
El peine de siluetas es lo mismo que el peine de formas explicado anteriormente en este mismo tema con lo que no repetiré lo anteriormente dicho
En cuanto al flexometro, regla calibre.... esta todo explicado en otro tema anterior en este mismo blog llamado mecanizado básico
En cuanto a las plantillas os puedo decir que simplemente se trata de realizar una pieza igual a la que se quiere reparar y "copiar" una de la otra
Siempre se ha dicho que para trabajar lo mejor es que esten las piezas sujetas asique os comentare algunos tipos de sistemas de sujeccion como son los siguientes:
Sargento se compone de dos mordazas, regulables con un tornillo que al girar en uno de sus extremos ejerce presión sobre la pieza de colocada entre dichas mordazas.
Una vez la tenemos bien sujeta (la pieza) podemos por ejemplo cortarla y para eso necesitamos útiles de corte como los citados a continuación:
tijeras de cortar chapa es la herramienta que se usa para cortar delgadas láminas metálicas de la misma forma que unas tijeras comunes cortan el papel u otros objetos que sean finos y poco resistentes.(corta maximo 0.5 mm )
alicate de cortar son una herramienta que por presión hacen cortes limpios en
cables o hilos metálicos
Buril es una herramienta manual de corte o marcado formada por una barra de acero templado terminada en una punta con un mango en forma de pomo que sirve fundamentalmente para cortar, marcar, ranurar o desbastar material en frío mediante el golpe con un martillo adecuado, o mediante presión con la palma de la mano
Cincel es una herramienta manual diseñada para cortar, ranurar o desbastar material en frío mediante el golpe con un martillo adecuado. El filo de corte se puede deteriorar con facilidad, por lo que es necesario un reafilado
Cortafrios es una herramienta manual de corte que se utiliza principalmente
para cortar chapa en frío mediante golpes que se dan en la cabeza de esta
herramienta con un martillo adecuado.
Sierra de metal sirve para cortar metal como pueden ser tubos o barras de hierro, hay que tener en cuenta que la cuchilla de corte sea para metal
Una vez llegados a este puntos nos queda hablar de alguna de las herramientas especiales que nos podemos encontrar en el taller como son el martillo de inercia el cual ya esta explicado anteriormente asique aprovechare para mencionar otros utiles que podemos encontrar en el taller como son:
las ventosas sirve para sacar golpes de la carroceria sin necesidad despues de haberlas usado de pintar la pieza en cuestion
soldadura de clavos para desabollado. Con este sistema el operario se ahorra desguarnecer o destapizar la pieza que se ha de reparar, conseguirá sacar bollos en aquellos lugares donde no llega una palanca y, con práctica, con este sistema podrá dejar anulada por completo una abolladura, de una forma prácticamente perfecta, cosa que no es nada fácil por otros procedimientos
y colorin colorado hasta aqui ha llegado la entrada o al menos de momento espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda a la hora de buscar un herramienta adecuada............see youuuuuuuuuuuu
Una vez que tenemos claro las herramientas del carrocero y sus usos nos metemos de lleno con las herramientas del chapista las cuales diferenciaremos de la siguiente manera para que nos sea sencilla su comprensión
Herramientas del chapista:
Herramientas de percusión
Activas
Pasivas
Herramientas de control dimensional (galgas de franquicias,
peines de siluetas o formas, flexómetro, reglas, plantillas…)
Útiles de sujección
Sistemas de corte
Herramientas especiales de extracción de abolladuras.
Se conoce como chapista a los profesionales mecánicos que se
ocupan de trabajar básicamente con chapas metálicas para realizar los trabajos
que requieren para darles determinadas formas o alterar su disposición o
estado. Uno de los principales trabajos de los chapistas es la reparación de
carrocerías de automóviles que han sufrido accidentes o impactos y han quedado
deterioradas estética o estructuralmente.
HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN
Martillo de golpear: Se emplea donde se requiera la
aplicación de fuerza más o menos importante, el golpeo de tranchas y cinceles.
Sirven también para la primera conformación de la chapa en grandes deformaciones y pliegues de elementos estructurales.
Existen diferentes tipos: de bola, de peña alemana, de doble maza.
Normas para la
utilización:
En su empleo la fuerza para moverles sale del brazo
(movimiento articulado en el codo). Requieren de gran potencia de golpeo, para
ello se levanta el martillo con el fin de aprovechar su energía potencial. Es
un movimiento fatigoso pero debido a la magnitud del golpe se requiere un
pequeño número de ellos.
Ha de elegirse el martillo adecuado al trabajo a realizar,
nunca utilizar un martillo de acabado para realizar el trabajo de un martillo
de golpear.
Martillo de carrocero: Son martillos de diversas formas y
poco peso, destinados para un buena acabado superficial de la pieza. Hay
multitud de cabezas distintas que en combinación pueden dar lugar a una gran
cantidad de martillos distintos. Las cabezas pueden ser planas, planas
abombadas, planas fresadas (para efectuar
recogidos), en forma de peña, peña curvada, bola, cono, peña
afilada...
Normas para la
utilización:
En este caso el golpe sale del antebrazo, articulando en la
muñeca. Se recomienda que el dedo índice se coloque estirado por delante de el
resto de la mano para dirigir el golpe.
El golpe que se aplicará sera suave y repetitivo, tratando
de no producir estiramientos en la chapa con su uso.
Requiere un esfuerzo sostenerlo durante mucho tiempo pero
con escasa fuerza.
El movimiento de la cabeza en el golpeo será muy escaso,
variando el arco sobre la tangente de la superficie a trabajar, hasta incidir
justo en la perpendicular de esta, de forma que la cabeza caiga de forma
paralela a la superficie.
El martillo se agarra por su mango, desde el extremo opuesto
a la cabeza. Algunos autores recomiendan acortar el mango del martillo a la
medida de la cuarta del usuario, aunque no es una norma establecida, pues depende
del gusto del trabajador personalmente me parece una tontería simplemente por razones lógicas
Lima de carrocero:
Herramienta que en la mayoría de los casos está construida por el propio
chapista, quien la adapta a sus usos particulares. Se parte de una lima de
sección transversal plana o de media caña y de un tamaño importante (aprox.
12"). Cuyo picado ya haya perdido sus propiedades (o se repasa ligeramente
con la esmeril) y se curva mediante calor con el soplete oxiacetilénico.
Esta lima sirve para la eliminación de tensiones y el
suavizado de paneles después de la aplicación de tratamientos térmicos, así
como para el repaso de la chapa cuando se quiera ocasionar estiramientos en
ella. La ventaja adicional es que señala defectos sobre la chapa, pudiendo
corregirse sobre la marcha, además de recoger la chapa por efecto del picado
grabado sobre su superficie.
Normas para la
utilización:
Se empleará dando numerosos golpes pequeños procurando
asentar bien su superficie.
Su manejo se llevará a cabo a través de un juego de muñeca.
Mazo: Son herramientas fabricadas con un material lo
suficientemente blando, generalmente madera o goma, para no aplastar la chapa
cuando se golpea.
Los mazos están destinados a una acción de golpeo más suave
que la obtenida por medio de martillos de acero. Se emplean para la
conformación de pequeñas deformaciones y para aliviar tensiones sin dañar la
chapa.
Normas para la
utilización:
Los mazos de goma tienen más peso que los de madera lo que
hace que su golpe sea más contundente y pueden ser preferidos para determinados
grosores de chapa.
Deben tener las caras siempre limpias de incrustraciones de
material duro.
No se debe utilizar los mazos de goma sobre superficies
calientes ya que este calor quemaría el mazo y podría perder sus dureza y
forma.
Martillo de inercia herramienta que permite la conformación de l chapa en aquellas zonas que no tienen acceso desde el interior esta diseñado con un sistema de inercia al que se le acopla una pistola de un equipo multifunción
Normas de utilización
Normas de utilización
Colocar la boca que mejor se adapte a la deformación que
queremos conformar (para clavos, para arandelas, con ventosas, con mordaza de
presión, con estrella soldable...).
Para estirar la deformación, se aplica la zona de trabajo
sobre la zona deformada, golpeando con el peso deslizable sobre el tope
opuesto.
En este tipo de martillos hay que tener especial cuidado con la posición de las manos dado que sino nos podemos golpear fuertemente un dedo
HERRAMIENTAS PASIVAS
Tas o sufridera: Son bloques de acero forjado de diferentes
formas, ligadas íntimamente a las formas que deben recuperar. Pueden tener
caras planas, abombadas, lisas o fresadas. En la mayoría de los casos no
presentan aristas vivas.
Normas para la
utilización:
Se coloca por la parte posterior de la pieza a golpear,
sosteniéndolo con la palma de la mano y ejerciendo presión sobre él.
Su uso está condicionado a la posibilidad de acceso.
Palanca: Las palancas o cucharas de desabollar vienen
definida por la forma que adoptan sus puntas. Así las hay largas y cortas, con
curvatura sencilla o doble...
Por su pequeño espesor, no aguantan el golpe tan eficazmente
como los tases de mano, y el trabajo de aplanado es más delicado.
Aunque su uso más generalizado es como herramientas pasivas
pueden ser (algunos) utilizados como herramientas de percusión para el aliviado
de tensiones o la conformación en casos muy determinados.
Normas para la
utilización:
Se utilizan para desabollar, ejerciendo palanca, y como
tases en lugares de acceso limitado a los que no se puede llegar con éstos.
Tranchas: Tienen una forma contorneada, unida al mango. La
geometría de los extremos está relacionada con su empleo directo y pueden ser
planas, redondeadas, en bisel, en cuña, ángulo recto...
Sirven para golpear en zonas deformadas a las que no se
puede acceder con el martillo y para recuperar aristas y quebrantos, líneas de
paneles...
También se utilizan como sufrideras en zonas donde no se
puede introducir ni tases ni palancas o su forma nos proporciona mejor utilidad
que estos otros. En este caso presentan las mismas particularidades que las
anteriores herramientas.
Normas para la
utilización:
Estas herramientas solo se deben emplear en el desabollado
de chapa.
Es preciso limpiarlas periódicamente.Todo esto dicho anteriormente esta muy bien en si pero de nada nos sirve golpear sin tener unas herramientas que nos guíen en el acabado final y estas son las herramientas de control dimensional puesto que sin ellas no sabríamos si el resultado final es el correcto o no, es por ello que tenemos que hablar de las siguiente herramientas:
Galgas de espesores, peine de siluetas, flexómetro, reglas, plantillas...
Galgas de espesores: es una unidad de longitud, ésta es utilizada para medir el grosor (espesor) de materiales muy delgados o extremadamente finos, también sirve para medir el espacio entre franquicias o huecos de la carrocería
El peine de siluetas es lo mismo que el peine de formas explicado anteriormente en este mismo tema con lo que no repetiré lo anteriormente dicho
En cuanto al flexometro, regla calibre.... esta todo explicado en otro tema anterior en este mismo blog llamado mecanizado básico
En cuanto a las plantillas os puedo decir que simplemente se trata de realizar una pieza igual a la que se quiere reparar y "copiar" una de la otra
Siempre se ha dicho que para trabajar lo mejor es que esten las piezas sujetas asique os comentare algunos tipos de sistemas de sujeccion como son los siguientes:
Sargento se compone de dos mordazas, regulables con un tornillo que al girar en uno de sus extremos ejerce presión sobre la pieza de colocada entre dichas mordazas.
Los sargentos se utilizan para sujetar piezas que van a ser
mecanizadas (si son metales) o van a ser pegadas con cola si se trata de
madera. Los sargentos tienen muchos tamaños diferentes.
Mordaza Estas herramientas nos permiten la sujeción de piezas de
formas especiales y tamaño variables.
Alicates Son
herramientas de tamaño pequeño y de usos múltiples que van, desde la sujeción
de piezas de tamaño y espesor reducido y formas distintas, hasta dobladas y
cortadas de alambres, etc
Tenaza es una
herramienta muy antigua que se utiliza para extraer clavos de la madera, cortar
alambre u otros elementos. Son una herramienta indispensable en carpintería
tijeras de cortar chapa es la herramienta que se usa para cortar delgadas láminas metálicas de la misma forma que unas tijeras comunes cortan el papel u otros objetos que sean finos y poco resistentes.(corta maximo 0.5 mm )
Buril es una herramienta manual de corte o marcado formada por una barra de acero templado terminada en una punta con un mango en forma de pomo que sirve fundamentalmente para cortar, marcar, ranurar o desbastar material en frío mediante el golpe con un martillo adecuado, o mediante presión con la palma de la mano
Cincel es una herramienta manual diseñada para cortar, ranurar o desbastar material en frío mediante el golpe con un martillo adecuado. El filo de corte se puede deteriorar con facilidad, por lo que es necesario un reafilado
Sierra de metal sirve para cortar metal como pueden ser tubos o barras de hierro, hay que tener en cuenta que la cuchilla de corte sea para metal
las ventosas sirve para sacar golpes de la carroceria sin necesidad despues de haberlas usado de pintar la pieza en cuestion
soldadura de clavos para desabollado. Con este sistema el operario se ahorra desguarnecer o destapizar la pieza que se ha de reparar, conseguirá sacar bollos en aquellos lugares donde no llega una palanca y, con práctica, con este sistema podrá dejar anulada por completo una abolladura, de una forma prácticamente perfecta, cosa que no es nada fácil por otros procedimientos
y colorin colorado hasta aqui ha llegado la entrada o al menos de momento espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda a la hora de buscar un herramienta adecuada............see youuuuuuuuuuuu
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